À deux heures de piste au sud de M'Hamid El Ghizlane, des jardins alimentés par des sources souterraines n’ont pas changé depuis mille ans. Des palmiers-dattiers, des tamaris, du fenouil sauvage. Un ruisseau peu profond que l’on franchit d’un pas. Des grenouilles — ce qui, dans le Sahara, tient du miracle.
Ces oasis ne figurent sur aucune carte touristique. Elles appartiennent à la géographie orale des habitants — on les localise grâce à un repère, à l’angle d’un affleurement rocheux, à un oued asséché qui court du nord au sud. Mustapha en connaît trois. Il en a appris l’emplacement de son père, qui le tenait du sien.
L’approche fait partie de l’expérience. Vous traversez une hammada — un désert plat et pierreux, d’une chaleur implacable à midi, totalement exposé — puis le sol s’abaisse et laisse apparaître du vert en contrebas. Le contraste est physique. L’air change. À l’ombre des palmiers, la température baisse de quatre degrés.
"Dans le désert, l’eau n’est pas une ressource. C’est une relation."
Les familles locales entretiennent ces oasis grâce à un ancien système de droits d’eau appelé seguia. Les règles déterminant qui prélève l’eau, et à quel moment, ont été établies il y a des siècles et sont toujours respectées. La visite est possible — mais avec discrétion, respect, et uniquement avec un guide reconnu par la communauté.
Nous visitons la plus proche de ces oasis lors de nos excursions en 4x4 et prévoyons une halte plus longue dans une oasis plus reculée au cours des expéditions Horizon et Saisons.
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